ГЭС - гидроэлектростанция;
ПЭС - приливная элосгро-станция;
АЭС - атомная электростанция.
Скит - келья монаха-отшельника, живущего Ft/шли от монастырей. На Русском Севере скитами назывались общежития беглых старообрядцев.
Крайний северо-запад страны занимают Мурманская область (площадь - 144,9 тыс. км2) и Республика Карелия (площадь - 172,4 тыс. км2). Западные пределы двух этих регионов совпадают с Государственной границей России с Финляндией и Норвегией. Мурманскую область и Карелию разделяет Северный полярный круг - лишь кое-где административная граница отступает от "географической".
МУРМАНСКАЯ ОБААСТЬ
Серые скалы, стройные ели, розовый вереск, разноцветная тундра... Бескрайние снежные просторы, среди которых, подобно гигантским сугробам, возвышаются ослепительно белые горы... Всё это Кольский полуостров в разное время года. Он расположен на самом северо-западе материковой части России. Название полуострову дала речка Кола, несущая свои воды к Баренцеву морю. Кстати, на картах начала XX в. и сам полуостров именовался Колой. В старину вдоль побережья селились поморы, во внутренних частях полуострова - саамы, у Канда-лакшского залива - карелы.
Полярный круг пересекает полуостров почти у основания - в районе Кандалакшского залива Белого моря. Таким образом, в пределах Заполярья лежит почти весь Кольский полуостров (площадь около 100 тыс. км2). Примерно 80 % его территории занято тайгой и лесотундрой с берёзовым криволесьем, и лишь прибрежная полоса Баренцева моря - настоящая тундра.
Вся поверхность Кольского полуострова неоднократно покрывалась ледниками, наступавшими из Скандинавии, а в бассейне реки Поной существовал и "местный" ледниковый щит. Ледники оставили в рельефе полуострова многочисленные следы. Это и морены, и характерные штрихи на скалах, и валуны, принесённые издалека. По таким отметинам можно восстановить события глубокого прошлого. Последний ледниковый покров растаял примерно 10 тыс. лет назад; освободившись от гигантской нагрузки, полуостров стал относительно быстро (на несколько миллиметров в год) подниматься.
В центральной части Кольского полуострова расположены горные массивы, или тундры, как их здесь называют: Мончетундра, Сальные, Волчьи, Ловозерские и, конечно, Хибинские тундры, или просто Хибины.
Хибины. Хибинские тундры - самое высокое место на Кольском полуострове - до 1200 м над уровнем моря. Они окаймлены с севера и юга лесотундрой, а с запада и востока - прекрасными голубыми озером Имандра и Умбозером. Горный массив можно сравнить с караваем хлеба, разрезанным в разных направлениях речными долинами. Хибины - столовые горы с выровненными вершинами-плато, обрывистыми скальными склонами, быстрыми горными речками и ручьями. Их красота сдержанно-сурова, но оставляет неизгладимый след в памяти каждого, кто побывал в Хибинах хотя бы однажды.
Коренным населением внутренних районов Кольского полуострова считаются саамы, или лопари. Этот факт отражён в названии малиново-красного минерала эвдиалита, которым богаты здешние горы: его именуют "лопарская кровь". На протяжении многих веков саамы кочевали со стадами оленей. Сейчас былые оленьи тропы заросли вереском, и коротким северным летом можно увидеть на северных серо-зелёных хибинских склонах розовую "саамскую тропу" - след из прошлого.
Освоение хибинских недр началось в годы советской власти после исследований, которые проводили экспедиции Академии наук под руководством замечательного учёного - геолога и минералога Александра Евгеньевича Ферсмана. Первые разработки полезных ископаемых относятся к 20-м гг. Уже спустя десять лет вступила в строй фабрика по переработке апатита. По инициативе Ферсмана между отрогами Хибин, у озера Малый Вудъявр, была построена первая за полярным кругом научная станция "Тиэтта" - в переводе с саамского "наука". Она сразу стала исследовательским центром края, откуда отправлялись экспедиции в разные уголки Кольского полуострова, тогда ещё малоизведанного.
В палитре Кольских самоцветов, которые были обнаружены во время изысканий, - зелёный и голубой кристаллический апатит, зеленоватый амазонит, золотистый астрофиллит, малиновый фанат и другие минералы. Удивительные по красоте камни украшают многие минералогические музеи мира и частные коллекции.
Сейчас от легендарной "Тиэтты" остались лишь мемориальная доска и развалины здания на берегу Малого Вудъявра. В 1949 г. на базе этой станции в городе Апатиты был открыт КольФАН - Кольский филиал Академии наук.
В 1931 г. при станции заложили самый северный в мире ботанический сад. Здесь можно увидеть мхи, лишайники и другие характерные для Заполярья растения. В годы Великой Отечественной войны ботанический сад не был эвакуирован и продолжал свою работу; он поставлял в тыл и на фронт витамины и лекарственные растения. Первая Красная книга России, собравшая в себе перечень редких и исчезающих видов растений, была создана по инициативе сотрудников ботаническог'о сада и во многом их усилиями. Пройдя по "тропе географов" - специальному маршруту, проложенному на склоне горы Вудъяврчорр, можно познакомиться с растительностью Арктики и Субарктики (см. статью "Тундра и лесотундра" в томе "География" "Энциклопедии для детей"), начиная с тайги - у подножия и кончая арктическими пустынями - на вершине.
Сейчас в Хибинах четыре рудника, работает комбинат "Апатит". Из посёлка при руднике возник город Хибиногорск, в 1934 г. переименованный в Кировск. В последнее десятилетие заполярный Кировск стал известен не только как центр добычи руды, но и как превосходное место для занятий горнолыжным спортом. Здесь проводятся соревнования по фристайлу. В такие дни словно стая разноцветных бабочек прилетает на снежные склоны - это лыжники в ярких костюмах нарушают привычное белое одеяние гор.
Промышленность и экология.
Мурманская область богата железными рудами, которые залегают вблизи города Оленегорск. В районе Монче-тундры открыты медно-никелевые месторождения. Все они активно разрабатываются. Несколько предприятий, расположенных в городе Никель, недалеко от границы с Норвегией, добывают сырьё для цветной металлургии.
К сожалению, прекрасная и в своём роде уникальная природа Кольского полуострова находится под жесточайшим прессом хозяйственной деятельности человека. Стремясь извлечь максимум из недр, человек не щадит то, что оказывается на поверхности. Часто полезные ископаемые полуострова добываются открытым способом - в карьерах, и в результате в их окрестностях вырастают отвалы. Огромные массы пустой (отработанной) породы ссыпаются со склонов плато, погребая под собой ущелья, перевалы и долины. Отходы
горно-обогатительных комбинатов, так называемые хвосты, развеиваются ветром, образуя пыльные шлейфы. Часть таких "хвостов" комбината в Кировске до недавнего времени ссыпалась в залив Имандры. И даже после того, как часть озера была отгорожена специальной дамбой, вода не стала чище. Понадобились изменения в самой технологии производства, чтобы остановить загрязнение водоёма. Но с запада и севера озеру угрожают предприятия Мончегорска и Оленегорска. На склонах Мончетун-дры даже мхи и лишайники до неузнаваемости изменили свой облик. А на обращённых к Мончегорску западных склонах Хибин стоят ели с рыжими иголками - сказывается влияние кислотных дождей (см. статью "Загрязнение окружающей среды"). Под кислыми осадками быстрее начинают разрушаться даже устойчивые граниты и гнейсы - токсические вещества не выдерживает и камень.
Есть и ещё одна природоохранная проблема: взрывы и извлечение из недр земли огромного количества горных пород нарушают состояние земной коры. Между тем Кольский полуостров находится в сейсмически активной зоне, и неосторожные действия человека могут спровоцировать не одно землетрясение.
Энергией полуостров снабжают ГЭС, построенные на крупных реках - Туломе, Ковде, Вороньей, Ниве, Пазе. В Кислой губе действует первая и единственная в России станция, использующая энергию морских приливов, - Кислогубская ПЭС. В городе Полярные Зори работает Кольская АЭС. Стабильность природной среды в этих условиях без преувеличения является залогом жизни на полуострове, ведь основная часть населения Мурманской области сосредоточена в районах добычи полезных ископаемых и на побережье Кольского залива.
Для сохранения естественной среды в 30-х гг. XX в. были созданы Кан-далакшский и Лапландский заповедники. Первый охватывает часть акватории Белого моря с островами и участки побережья, второй расположен на западе полуострова.
КАРЕЛИЯ
Рассказ о Карелии лучше всего начать с песни, удивительно точно передающей впечатления от своеобразной красоты края:
Долго будет Карелия сниться, Будут сниться с этих пор Остроконечных елей ресницы Над голубыми глазами озёр.
По рельефу Карелия делится на две части: западную, занятую Запад! ю-Карельской возвышенностью, и восточную, низменную. Если рассматривать территорию республики с очень большой высоты, например из космоса, то хорошо видны параллельные пунктирные полосы, как по линейке "прочерченные" с северо-запада на юго-восток. Такие полосы прослеживаются повсюду - и в лесу, и на болоте; в них "встраиваются" заливы и острова на озёрах. Это следы движения древних ледников, неоднократно покрывавших север Европы в течение последних сотен тысяч лет. Некоторые "тире" полос представляют собой вытянутые, сглаженные ледником холмы; чаще всего их северозападные окончания образованы древними кристаллическими горными породами, а юго-восточные - рыхлым песком. Другие "чёрточки" - котловины, выпаханные в далёком прошлом ледником и ныне занятые озёрами и болотами.
Озёрный край. Карелия поистине страна озёр. Здесь их свыше 40 тыс., от маленьких, диаметром в несколько метров, до таких огромных, как Ладожское и Онежское. Озёра занимают около 20 % всей площади республики. "Голубые глаза" Карелии - её богатство. Озёра чисты, многоводны, изумительно красивы и к тому же изобилуют рыбой. На Онежском и Ладожском занимаются промышленным рыболовством: вылавливают судака, ряпушку, сига, налима, корюшку, окуня. Очень живописны берега этих озёр на севере, где они изрезаны бухтами. Обработанные и приглаженные ледником гранитные выступы делят акваторию на глубокие и извилистые заливы. Покрытые сосновыми борами скалистые острова и берега создают неповторимый ландшафт.
Похожая картина и в северной части республики - на берегу Канда-лакшского залива Белого моря. Только здесь открывающийся взору пейзаж более изменчив из-за штормов и приливов. Берег обрывист, почти нет песчаных пляжей. К воде можно подойти лишь там, где скалы подступают к самому морю. В других местах побережье заболочено, и во время отлива море отступает, обнажая топкую равнину. Поэтому поморские посёлки строили либо на скальных выступах, либо в устьях рек. В Белом море идёт лов трески, корюшки, наваги, сельди. Беломорская сельдь (бело-морка) очень мелкая, чуть крупнее мойвы, с удивительным, деликатесным вкусом.
Множество рек, которые питают озёра и соединяют их между собой, несут воды в Белое море. Реки Карелии, как правило, многоводные и порожистые, с живописными берегами. Прибрежные леса там, где они ещё сохранились, полны дичи, грибов и ягод. В реках и в малых озёрах много рыбы. Карелия привлекает летом многочисленных отдыхающих, а её реки стали своеобразной меккой для байдарочников и других любителей водного туризма. Практически по каждой проложен туристский маршрут, но есть среди них и наиболее популярные: Поньгома, Илекса и Водла, Вама, Чирка-Кемь, Кемь, Воньга, Шуя.
Карельские леса. Карелия - это не только озёра и реки, но и леса, сосновые и, реже, еловые. Растут они почти везде и ещё в 1996 г. занимали около 54 % территории республики. В последние десятилетия Карелия стала одним из самых крупных в России поставщиков древесины, часто её в больших количествах вывозят за рубеж.
Наиболее ценна древесина именно северного леса, поэтому вырубки начались с севера республики. Из-за многочисленных болот, которые порой тянутся не на один десяток километров, в 30-50-х гг. XX в. лес в крае валили преимущественно зимой. Сани и машины, гружённые лесом, передвигались по зимникам -- проложенным в снегах дорогам - к единственной железнодорожной линии, пересекающей Карелию с севера на юг. Дорога эта, построенная в 1916 г., долгое время была одноколейной и не могла пропускать много грузов. Только в середине 70-х гг. к ней добавилась вторая колея. В то же время первая шоссейная трасса (Ленинград - Мурманск) разрезала густую чащу с юга на север. С тех пор леса Карелии стали ещё доступнее для вырубки, а кроме того, появилось много автотуристов и сборщиков грибов и ягод.
Долгие годы леса вырубали подчистую, после чего на месте сосновых лесов вырастали менее ценные для промышленности берёзовые или смешанные. В 70-х гг. на лесосеках стали оставлять небольшие участки нетронутых деревьев, но далеко не всегда это помогало восстановить сосновые массивы. Особенно печально выглядят озёра с совершенно голыми берегами.
В холмистой местности, где нет болот, лес сразу сводился почти полностью. Очередь болотистых краёв наступила, когда на лесоповалах появилась техника и работа стала вестись круглогодично. Для механизмов потребовались дороги; чтобы не тратить лишние деньги, их начали мостить тоже древесиной. В топких местах стволы кладут поперёк будущей трассы, и получается так называемая лежневая дорога, или лежневка. Она пригодна для эксплуатации всего несколько лет, но этого достаточно, чтобы без остатка вырубить лес. Часто для проезда к лесистому островку среди болот приходилось выкладывать целую бревенчатую дорогу - гать. Хорошо, если под рукой оказывались деревья менее ценных пород: осина, ива, берёза, ольха. Однако в Северной Карелии леса почти исключительно сосновые. Иногда на гати уходило до половины спиленного леса. Истощились лесные ресурсы на севере, и заготовка древесины в конце XX в. сместилась в южные районы края.
Из карельского леса делают мебель, стройматериалы (брус, доски, фанеру), используется он и как сырьё для производства бумаги. Недаром в Карелии находятся огромные целлюлозно-бумажные комбинаты (например, в городе Кондопога). Именно на бумаге этого комбината печатаются многие газеты в европейской части России.
По городам и сёлам. Население Карелии невелико и в 1993 г. составляло 800 тыс. жителей на площади 172 тыс. км2. Немногочисленные города и посёлки Карелии расположены по берегам рек и озёр. Столица республики - Петрозаводск раскинулся на берегу Онежского озера. В 1703 г. по указу Петра I здесь были построены железоделательный и пушечный заводы, а с 1777 г. поселение получило статус города. До революции 1917г. Петрозаводск был губернским городом, а в годы советской власти - столицей сначала союзной, затем автономной республики. Это самый крупный в Карелии по численности населения (около 280 тыс. жителей) город с развитой промышленностью.
Небольшие по размерам Кондопога и Сегёжа - центры бумажной индустрии. Есть в Карелии города, выросшие при месторождениях полезных ископаемых: Костомукша построена вблизи железорудного, Лоухи - вблизи слюдяного, Чупа - вблизи месторождения пегматитов (они идут на изготовление фарфора и стекла).
В живописных местах с целебным воздухом и климатом расположились санатории и дома отдыха. Наибольшую известность получили Сортавала, Яккима, Лахденпохья, Медвежьегорск. Неподалёку от Кондопоги, у деревни Дворцы, до сих пор существует первый в России курорт Марциальные Воды с минеральным источником, открытым в 1714 г. Здесь отдыхал и лечился Пётр I со свитой. Возведённые для них резиденции дали название деревне. Нынешний санаторий использует кроме минеральных вод лечебные грязи Габозера.
Есть в Карелии и безлесные пространства, например Олонецкая равнина у восточного берега Ладожского озера. Здесь раскинулись сочные широкие луга, поля, на которых выращивают пшеницу и рожь. В центре равнины располагается старинный город Олонец. Он возник как оборонительная крепость на северо-западных рубежах Русского государства и имел важное значение в период с XII по XVII в. Ныне этот древний страж границы утратил военное значение: он стоит посреди мирного края лесорубов, учёных и промысловиков.
Главная